Bon, maintenant que vous savez identifier les différentes formes de flou, et comment les éviter, nous allons voir comment s'en servir volontairement.
Toutes les formes de flou sont exploitables.
Exploiter le flou de mouvement
Le flou de mouvement signifie que le sujet a bougé pendant le temps de prise de vue.
Si cela peut donner une sensation de photo ratée, cela peut aussi être le résultat voulu, dans le but de montrer le mouvement sur une photo qui est par nature, figée.
C'est la vitesse de prise de vue qui contrôlera la quantité de flou de mouvement que vous souhaitez obtenir.
Elle sera à réglé en fonction de la nature du mouvement.
Pour cela, passez en priorité vitesse, ou manuel.
Il sera plus facile de flouter une formule 1 à pleine vitesse, que le déplacement d'une tortue.
S'il s'agit d'un mouvement extrêmement rapide, cela est assez simple à mettre en place.
Le mouvement étant rapide, il suffira de descendre la vitesse de prise de vue, tout en restant dans la vitesse de sécurité pour que le décor reste net.
Dans cet exemple, pour prendre ce souffleur de verre, en train de tourner, je souhaitais montrer le mouvement de rotation.
Je suis donc descendu à 1/13eme de secondes (c'est très limite sans trépied !)
C'est d'ailleurs un peu juste pour garder le fond net, cela se traduit par un léger flou de bougé supplémentaire
Dans cet autre exemple, le vélo qui passe est volontairement flou pour montrer le déplacement.
Ici, une vitesse de 1/50eme de seconde à suffit à flouter le mouvement qui était rapide.
S'il s'agit d'un mouvement plus lent, vous allez être confronté à un problème:
Pour montrer le mouvement, vous allez être obligé de descendre en dessous de la vitesse de sécurité, et vous exposer à un flou de bougé.
Dans ce cas, toute la photo sera floue, et pas seulement le sujet.
Ce cas précis s'appelle une "pause longue".
Comment effectuer une pause longue:
Tout d'abord, il faut immobiliser l'appareil pour éviter la bougé : Posez le sur un mur, une table, ou mieux, bien sûr, un trépied.
Ensuite, réglez votre appareil à la vitesse souhaité (1s par exemple), en vous mettant en priorité vitesse, ou manuel.
Programmez le retardateur sur 2 secondes, afin que votre pression sur le bouton ne provoque pas un flou de bougé. (Si vous avez une télécommande, c'est encore mieux)
Si votre appareil ne l'a pas enlevé automatiquement, désactivez la stabilisation qui peut provoquer des mouvements parasites en cherchant à compenser.
Vérifiez que l'exposition est correct, si il y a trop de lumière, vous serez peut-être obligés de placer un filtre gris neutre sur l'objectif pour l'assombrir.
Dans cet exemple, j'ai descendu la vitesse à 1/2 seconde pour montrer la rotation du manège.
Dans cet autre exemple, une vitesse de 1/5ème de seconde à permit de donner du mouvement à cette chute d'eau.
J'aurais pu descendre plus bas, pour accentuer le phénomène, mais je n'avais pas de trépied sur moi ce jour-ci 🙁
Les pauses longues peuvent aussi être utilisées pour les paysages nocturnes, ou la lumière manque.
Dans ce cas, il est possible d'effectuer des pauses très longues (jusqu'à 30s !)
Dans ce cas, j'ai cumulé l'avantage de la pause longue pour, à la fois avoir un paysage nocturne, et un effet de mouvement sur l'eau des fontaines.
C'est ici une pause de 4s avec trépied.
Exploiter le flou de bougé:
Voyons comment exploiter le flou de bougé.
Le principe reste à peu près le même, puisqu'il s'agit de dynamiser la photo en montrant le mouvement.
A cette différence près, que cette fois-ci, c'est le photographe qui bouge !
Une fois de plus, il faut réduire la vitesse, pour faire apparaître le mouvement, mais, la technique consiste à suivre le sujet, pour "faire croire" à l'appareil qu'il est immobile, et que c'est le fond qui bouge:
Mettre en pratique :
Il va vous falloir un peu d'entraînement avant d'arriver à sortir des photos correctes avec cette technique.
Les conseils :
Utilisez d'abord des vitesses pas trop basses, pour garder votre sujet net, et descendez progressivement. (1/60eme, puis, 1/30eme, par exemple).
Plus vous utiliserez une vitesse basse, plus l'effet sera fort, mais plus il sera difficile de garder le sujet net.
Soyez bien stable sur vos pieds
Commencez à suivre le sujet avant de déclencher
Utiliser le mode rafale de votre appareil, ça augmentera le nombre de chances d'avoir des photos bonnes.
Vous pouvez aussi utiliser un monopod, afin de limite les mouvements verticaux.
Dans cet exemple, je suis donc descendu à 1/40ème de seconde, en suivant le vélo de droite à gauche, avec un déclenchement en rafale.
Exploiter le flou de mise au point
Ici, c'est un tout autre flou dont il s'agit; puisqu'il n'y à pas de notion de mouvement.
Il consiste à utiliser la distance de mise au point pour flouter des zones spécifiques de la photo.
Faite la mise au point sur le sujet que vous souhaitez
Réglez votre ouverture pour n'avoir que ce sujet net, et flouter tout le reste.
Dans cet exemple, je voulais mettre l'accent sur la main tendue, j'ai donc pour cela fait la mise au point dessus, et ouvert à F2.4 pour flouter le reste, et ainsi isoler la main.
Exlpoiter le flou artistique ou "bokeh"
Le bokeh représente une tache floue qui correspond à une lumière sur laquelle la mise au point n'était pas faite.
Le bokeh aura la forme de votre diaphragme.
Donc, si vous êtes à pleine ouverture, il sera rond, mais si vous fermait un peu, il représentera à polygone à autant de facettes que votre diaphragme.
Dans cet exemple, la mise au point est faite sur la guirlande, et je suis à pleine ouverture, mon bokeh est donc rond (toutes les taches de lumières rondes en arrière plan.
